• Ici on parle de tout suite 5

    coucher de soleil

    Comme le fil précédent commençait à être vraiment très long, je vous ouvre une nouvelle page pour les papotages.

    Si je ne réponds pas tout de suite c’est que je suis occupée… mais ne vous impatientez pas je passe de toute façon vous lire. Si votre message n’apparait pas tout de suite c’est que c’est la première fois que vous postez, dès que je reviens sur le blog je vous libère, par la suite vos messages aparaissent directement sans attente :-)

    Pour la photo d’illustration je l’ai prise avec le Panasonic G1 et le 14-45mm à fond de zoom soit une focale équivalente à 90mm, boitier réglé en mode priorité ouverture sur F/8 à 100 iso.



    292 responses to “Ici on parle de tout suite 5”


    • pepite

      On sent toute ta joie dans ce récit et ça fait plaisir :-)


    • Cyan

      Pepite, merci pour tes explications, je comprends mieux le positionnement de Sigma avec ses DP1.

      Cosina, Schneider et peut-être Sigma… des objectifs en +… très bien pour le micro 4:3 qui a oui de l’avenir j’en suis sûr ! 2011 devrait être riche en nouveautés !

      leicam : tu ne seras pas déçu par le 20mm Pana mais pourquoi n’as tu pas pris le 17mm d’Olympus ?

      Moi avec le GF1, le 20mm et le très bon zoom 14-45mm (éqv 28-90mm du paysage au portrait que je préfère au 14-42mm d’Olympus et Pana dernièrement) je couvre 90% de mes prises de vue. J’achèterai peut-être le 45-200mm de Pana pour couvrir du 28 au… 400mm avec 3 objectifs dont le très polyvalent et lumineux 20mm 1.7 .
      Si seulement le viseur externe de Pana avait été meilleur… pour l’instant j’hésite encore à l’acheter car son prix n’a pas baissé depuis son lancement…

      Mais bon chez Pana les objos sont très bons quand même… ça compense !

      Bonnes photos à toi… et racontes nous ton expérience de l’EP2…

    • J’ai acheté tout simplement un ensemble complet pour 888 euros dans lequel figurait EP2+14-42+EVF….pour avoir le14-45 pana ( difficile à trouver ces derniers temps ) j’ aurais du acheter l’EP2 boitier nu+EVF et la différence entre les deux kit n’étant que de 30 à 40 euros en moins
      l’ addition aurait été encore plus lourde car le pana acheté seul est de
      l’ ordre de 350 euros environs.( tout cela au temps zéro de ma commande car sur le net cela change parfois trés rapidement).
      Et puis les différences de rendu entre les deux, certes réelles, n’ont pas été déterminantes, pour moi, au regard des tests que j’ ai consulté.
      J’ai donc décidé de prendre l’ ensemble Olympus et d’acheter avec la différence cité ci-dessus le 20mmf1,7 de pana là aussi un peu meilleurs d’aprés les tests que l’olympus qui n’ ouvre qu’à 2,8 et deux bagues por mes objectifs canon FD et Leica M. (SQFD)

    • Bonjour à vous tous,

      Leicam, je tenterai de te filer quelques billes en me replongeant dans l’interface… Il y avait un point qui m’avait déconcerté lors de l’arrivée de mon EP2, c’est la succession d’écrans qui pour la plupart sont sans utilité et contraigne un peu l’ergonomie… Par contre de tes mots je retrouve l’engouement, c’est bon ca! :)

    • Merci Stéfano pour l’ aide à venir…mais aprés deux jours d’examen attentif de la notice j’ai pris rapidement mes marques.
      L’appareil propose en fait trois accés aux paramètres de prise de vues:

      1-la touche MENU qui permet de tout paramétrer ( notamment de règler la couleur et la luminositée de l’ ecran LCD et du viseur EVF dans un des nombreux sous-menus que représente les deux pignons )

      2-le joystick qui propose des accés rapides aux ISO,AF,Nombre des prises de vues et retardateurs,et enfin WB balance des blanc.

      3-Ma préférée, accés aux principaux paramètres en appuyant sur la touche OK au centre du Joystick qui affiche ainsi sur la droite de l’écran les différents icônes de réglage avec déroulement vertical en tournant avec le pouce la couronne qui entoure le joystick ou en appuyant en haut ou en bas de la dite couronne pour naviguer sur les icones.
      Une foi choisi l’icone il suffit ensuite d’utiliser l’excellente molette metallique verticale pour choisir le règlage sur l’ echelle horizontale au bas de l’ écran….

      La notice ne parle pas des caractéristiques du zoom 14-42 et dans mes première manips j’ai tourné la partie saillante en bout de l’optique pensant améliorer le grossissement de la mise au point…alors qu’en utilisation télé
      ( 42mm ) j’obtiens une vue cadrant 52mm d’une régle.
      Mais en tournant cette partie avant de l’ objectif j’ai senti que le moteur
      n’ était pas d’accord et j’ ai été rappellé à l’ordre par le logitiel me demandant de relire la notice de l’objectif ( que n’ai pas encore trouvé ).
      J’en ai déduit qu’il ne fallait pas jouer avec cette partie de l’objectif qui force le moteur de l’ autofocus.
      J’ai sans doute encore beaucoup d’ autres choses à découvrir dans ce logitiel, mais j’ ai été heureux de retrouver la fonction PIXEL MAPPING qui permettait dans mon précédent bridge Olympus ( revendu depuis ) de l’actionner pour que les pixels morts soient teintés de la même couleur que les pixels voisins annulant du même coup les fameuses taches blanches ou de couleurs claires qui poluent la prise de vue quand cela arrive.

    • Bonjour tout le monde :)
      voici enfin l’épilogue de mon histoire de photo volée : le journal a fini par retirer la photo de son article (vous pouvez le constater ici :

      ladepeche_article_cazals

      Malheureusement, je n’ai pas eu de mots d’excuse, je pense que ça aurait du être la moindre des choses de le faire, ça coûte rien et ça prend 30 secondes.


    • pepite

      Merci Olivier de nous avoir tenu au courant.

      Le principal est fait mais leur attitude est vraiment la preuve qu’ils font peu de cas des photographes qui se donnent du mal pour prendre de belles images ! Manque de respect dans la ligne du vol de ta photo. C’est tout de même ahurissant un comportement pareil !

      Le bonne chose c’est qu’en principe il ne te voleront plus de photos… enfin il faut l’espérer !

      Ca ne leur coutait rien de s’excuser et de te donner des explications, j’espère au moins qu’ils auront remonté les bretelles au photographe qui a volé ta photo.

      Continue tout de même de surveiller le journal, on ne sait jamais, et n’oublie surtout pas de signer tes photos.


    • pepite

      Un flot de nouveautés arrive, au mois de février c’est normal ;-)

      CANON

      Canon annonce aussi avoir créé 60 objectifs 24 ans après avoir créé son premier EF.
      En 1987 : l’EF 300mm f/2.8 L USM lancé pour les photographes sportifs et animaliers.
      En 95 on voit arriver le premier objectif stabilisé, toujours pour le sport et l’animalier : c’était l’EF 75-300 mm f/4-5.6
      En 2001 toujours pour les mêmes spécialités on voit arriver les primières optiques avec des éléments multicouches pour lutter contre la diffraction.
      En 2010 Canon sort un zoom fish Eye 8-15 mm f4 L USM offrant des images circulaires.

      Quelques nouveautés pour 2011 chez Canon dont de nouveaux flash Speedlite 320 EX et 270 EX II

      auto

      Principales caractéristiques du Speedlite 270EX II :

      • Conception légère et compacte
      • Nombre Guide 27 (m, 100 ISO)
      • Tête de flash Bounce
      • Fonction esclave sans fil pour flash externe
      • à angle variable de la couverture
      • Rapide, recyclage silencieux

      auto

      Principales caractéristiques du Speedlite 320EX :

      • Nombre Guide 32 (m, 100 ISO)
      • Compact et léger
      • Tête de flashpivotante
      • Lumière DEL intégrée vidéo
      • Asservi sans câble pour hors-champ TTL
      • Rapide, recyclage silencieux

      Intéressant : Le 200-400 mm f/4 L IS USM qui intègre un téléconvertisseur 1.4 !
      Avec le téléconvertisseur activé il devient un 280-560mm f/5.6.

      auto

      Conçu ndans la gamme professionnelle cette optique tropicalisée est dédiée en premier lieu aux photographes de sports ou d’animalier.

      Je me demande si je ne devrais pas vous ouvrir un article pour les nouveautés tant il y en a !


    • pepite

      PENTAX K-5 série limitée

      auto

      à voir dans les commentaires sur le K5 :

      Pentax_K5_série_limitée

      PENTAX 645D

      Pentax annonce un nouvel objectif pour son boitier moyen format (645D). Un 25 mm f/4 tropicalisé équivalent 19.5.
      Construction : 12 lentilles, en 8 groupes dont trois éléments asphériques.
      Distance minimale de mise au point : 40 cm.
      Diaphragme : 9 lamelles.
      Dimensions : 90 mm de diamètre, longueur 14 cm.
      Poids : 1.070Kg.
      Environ 4000 beuros. Disponible en avril.


    • pepite

      NIKON

      Record Battu, la course aux ultra-zoom bat son plein !

      auto

      Panasonic et Sony voient arriver un nouveau concurent :

      Nikon annonce un bridge P500 avec un zoom 36x équivalent 22.5-810 mm f/3.5-5.7 !!!!

      La sagesse d’un capteur CMOS rétro-éclairé de 12 millions de pixels. (ouf très bonne chose de ne pas avoir succombé à la course aux pixels)

      Un écran inclinable de 3 pouces bien défini : 920 000 pixels

      auto

      On regrette par contre le viseur de seulement 230 000 pixels, dommage.

      La sensibilité est soit auto soit réglable de 160 à 3200 iso.
      Le full HD (1080p) est présent avec son stéréo et possiblitié de prendre des photos pendant le tournage.

      Une telle plage focale demande une stabilisation hors pairs, Nikon a donc doté son boitier de deux satbilisateurs VR par translation de capteur. un cotrôle supplémentaire a été ajouté a côté de la monture de l’optique.

      Une fonction HDR a été ajoutée qui fusionne des images de la même scène à des expositions différentes pour obtenir une image bien détaillée.

      En mode paysage de nuit afin de réduire le bruit du à la faible luminosité le boitier combine une série de photos consécutives en une seule image.

      auto

      Le mode vidéo permet de saisir des scènes en réglant la vitesse d’enregistrement pour créer des ralentis ou des images plus rapides. Le zoom est utilisable pendant la vidéo sur toute la plage focale et avec autofocus.

      Un mode panorama automatique est également inclu.

      Modes auto ou experts PSAM pour les experts (priorité programme, priorité ouverture, priorité vitess ou manuel).

      auto

      Fichiers photos : jpeg (pas de Raw).

      A noter pour la vidéo : un mode iFrame directement compatible avec L’iPad et le logiciel iMovie.

      Energie : Batterie EN-EL5 permettant 220 photos par charge ou 1h20 de films.
      Cartes mémoire : SD, SDHC, SDXC
      Dimensions : 116 x 84 x 103 mm
      Poids : 494 grammes avec batterie.


      Disponibilité Mars 2011 en noir ou en rouge.
      Prix : 400 €

      Deux autres bridges Nikon avec une plage focale plus réduite voient aussi le jour mais devant toutes les nouveautés de toutes les marques annoncées, j’ai fait un tri ;-)

    • en voilà un bridge intéressant ! 22,5 de focale en grand angle ! en photographie de paysage, ça doit être extra ! pourvu que l’objectif tienne la route sur toute la plage de focales, c’est du jamais vu un tel zoom :)


    • pepite

      Oui du jamais vu, énorme !

      Pour le voyageur ça peut être un très bon bridge. Il n’y a plus qu’à attendre de voir ce que donne les fichiers et la distorsion au grand angle.


    • Cyan

      Pepite j’ai besoin de tes lumières pour mes tirages en A3+ sur ma R1900 :

      Quand j’ouvre une photo dans « taille de l’image » j’ai les dimensions d’affichées, ex 37,7 et 56,44cm (rapport 3:2) en 180pixels/pouces.
      Pour l’avoir en 300pp (tirage top qualité) et 30×45cm tirage papier final j’inscris donc ces nouvelles dimensions à la place des autres et transforme 180 en 300pp la case « rééchantillonage » étant cochée.

      Est-ce la bonne et seule opération à faire ? Ou est-ce que je commets une erreur qui aura une incidence sur la qualité du tirage ?

      Le « rééchantillonage » fait-il perdre de la qualité à l’image (du moins visible sur le tirage papier) ?

      Merci pour ton aide…


    • pepite

      Tu as Photoshop ?

      Ou quel logiciel as-tu ?
      Quelle est la taille en pixels de ton image avant ré-échantillage ?

      Les logiciels ne sont pas du tout égaux quand on veut agrandir une photo.

      Tout dépend déjà de la taille en pixels de ton image de départ.
      La première chose est quelle soit enregistrée en .tif, pas en jpeg, parce qu’en jpeg tu vas la dégrader fortement. Si elle est en jpeg enregistre la en tif avant de l’agrandir

      Pour un A3+ de 32.9 x 48.3 cm pleine page sans marge en 300 ppi ton image doit être de 5705 x 3886 pixels et va peser environ 64 Mo (en tif) (Après rééchantillonage)

      Pour du 40 x 30 cm (pour les photos au format 4/3) ton image en 300 ppi doit faire au final 4724 x 3543 pixels et peser environ 48 Mo (en tif). (Après rééchantillonage)

      Pour du format 45 x 30 (pour les photos au format 3/2) ton image en 300 ppi doit faire au final 5315 x 3543 pixels après rééchantillonage.

      Si elle a été recadrée à la main au pif, elle ne sera jamais exactement au format 4/3 ni au format 3/2 donc il ne faut pas marquer 40 x 30, ou 45 x 30 dans ce cas mais cocher en bas de la fenêtre conserver les proportions et ne donner qu’une seule dimension (la plus petite correspondant à la largeur de ton papier si tu veux une impression pleine page).

      Pour la résolution il faut choisir : pixels/pouces et non pixels/cm.

      Il faut aussi cocher en bas de la fenêtre
      Mettre les styles à l’échelle et
      Rééchantillonage, pour le rééchantillonage dans la liste il faut cocher : Bicubique (adapté aux dégradés lisses) et surtout pas (au plus proche, ni bilinéaire qui ne conviennent pas pour un agrandissement).

      Pour l’Epson R1900 tu peux très bien te contenter de 180 ou 200 dpi, si la photo était bonne au départ elle le sera imprimée. (tout dépend de la taille de ton fichier de départ en pixels).

      Il faut bien sûr éviter de trop agrandir une photo, donc on ne passe pas une photo qui fait 1200 x 900 pixels en 4724 x 3543 pixels, ça va être une boucherie si elle est destinée à être observer de relativement près (galerie photo) ;-) . Elle perdra trop en qualité.

      Pour du A3+ sans marge ta photo si elle est au format 4/3 devra faire 5181 x 3886 pixels, elle mesurera alors 43.87 x 32.9 cm en 300 dpi, tu auras donc à massicoter l’excés de longueur de papier.

      Un dessin parle plus facilement voilà ton papier et deux cas avec une photo au format 4/3 :

      auto

      Le cadre bleu représente une photo en 30 x 40 cm de 4724 x 3543 pixels en 300 ppi
      Le cadre orange représente ta même photo au format 4/3 mais ajustée pour une impresion pleine page elle mesurera 32.9 de haut (la largeur du papier) et 43.87 de long (5181 x 3886 pixels en 300 ppi). Etant donné que ton papier mesure 48.3 cm de long, dans les deux cas tu devras massicoter.

      En format 3/2 ce sera plus simple et tu auras moins de perte de papier sur le A3+ :

      auto

      Juste une petite languette à massicoter en bas (à condition d’avoir un massicot qui accepte le A3+). On arrive assez facilement à ne rien avoir à couper en ajustant la photo au format du papier quitte à perdre quelques pixesl de chaque côté de la photo, c’est pour moi la solution la plus simple, mais il faut que les photos soient au format 3/2 (ou recadrées en format 3/2 avec la méthode adéquate). Cela permet de plus d’avoir des photos plus grandes.

      En mettant les photos (issues de format 3/2) en 30 x 45 cm, on peut aussi choisir de laisser une petit marge au papier A3+, bien que cela ne se fasse pas pour les expos quand on colle sur support alu, pour un cadre plus classique avec marquise si la marge disparait sous la marquise et un cadre plus grand, cela permet de bien maintenir la photo en place.

      Avec une photo en 30 x 45 au format 3/2 soit 5315 x 3543 pixels en 300 ppi sur papier A3+ :

      auto

      Il ne faut jamais oublier que pour le rééchantillonage le logiciel va créer des pixels supplémentaires qui n’existe pas sur la photo d’origine, il va se baser sur les pixels adjacents pour créer les pixels supplémentaires, on ne tirera donc jamais une bonne photo en A3 si elle vient au départ d’une photo en 100 ppi en 600 x 400 pixels, le nombre de pixels à ajouter pour un tirage correct étant trop important, ce ne sera pas du tout réaliste et la photo sera fortement dégradée.
      Si la photo a été fortement recadrée, il vaut parfois mieux se contenter d’un tirage en 180 ppi, il y aura moins déjà d’ajout de pixels supplémentaires, et rester dans des formats plus petits (A4 ou 20 x 30 par exemple). La qualité du rééchantillonage dépend beaucoup du logiciel employé, créer des pixels supplémentaires à partir des pixels existants n’étant pas une mince affaire. Photoshop hormis les logiciels spécialement dédiés au rééchantillonage est celui qui s’en tire le mieux avec une bonne analyse et un rendu excellent tant qu’on ne lui demande pas de faire des miracles.

      Quand on veut pouvoir faire de grands tirages, il faut donc comme tout bon photographe, soigner sa prise de vue et éviter d’avoir à recadrer ;-)


    • pepite

      Pour des recadrages observant rigoureusement le format de la photo au format 2/3 ou 4/3, je vous donne le lien direct vers la page qui traite du sujet :

      Recadrer_facilement_au format_trois-demi

      Vous pourrez ainsi recadrer n’importe quelle photo en observant rigoureusement ce format et avoir ainsi des photos d’un format homogène.

      Si vous le perdez, vous le retrouverez dans les cours de « Post-traitement » dans la barre de menu de droite du blog.

      Je suis enrhumée, et le cerveau un peu embrumé par le rhume et une mauvaise nouvelle, mais j’espère que vous aurez compris ce que je vous ai dis dans le commentaire du dessus ;-)


    • Cyan

      J’ai Photoshop ELEMENTS8…
      Pour exemple mon image de départ qui est bien en tiff fait 2672 x 4000pixels.
      Quand je la mets en 30×45cm et 300ppi après rééchantillonage elle fait bien 3543 x 5315pixels.
      La résolution choisie est bien pixels/pouces…

      Jusque là tout est ok…
      Et PSE8 propose directement « bicubbique (adapté aux dégradés lisses) ».

      Pour le format j’ai tendance à photographier en 3:2 ratio qui correspondait à mes anciens argentiques 24×36… plus qu’en 4:3 qui ne me semble pas assez « rectangulaire ». Et 20% de mes photos sont au format 1:1.
      Et parfois en 16:9 panoramique…

      A cause du format des papiers je ne recadre plus « manuellement » au hasard… trop de problèmes pour les passe-partout après…

      Et oui j’ai bien compris qu’il fallait soigner son cadrage – je te lis souvent et je l’avais appris de mes études aux Beaux arts de Bordeaux atelier photo – car même si on photographie en numérique (où la photo coûte moins chère à produire qu’en argentique) si on veut tirer en grand il faut une image de départ de qualité.

      Tes explications sont très claires et confirment que je n’avais pas fait d’erreur ! Ouf je n’ai rien à modifier !

      Que de progrès à parcourir les pages de ton blog…
      Un grand merci ! Soignes-toi bien…


    • pepite

      Je vous ai rajouté trois petits articles dans la catégorie des « Termes barabres », un sur l’ « autofocus », au départ plutôt pour les débutants mais qui peuvent intéresser les nouveaux propriétaires de réflex un peu perdus avec les collimateurs d’autofocus en se demandant à quoi il peut bien servir de n’en choisir qu’un seul.

      L’un est la définition de la « Surexposition » et de la « sous-exposition » que la plupart d’entre vous connaissent. Un sur le « vignetage ». Et un autre sur l’ »Autofocus » surement plus intéressant pour ceux qui passent par exemple du compact au réflex. Et un dernier toujours dans les termes barbares pour l’objectif, je ne l’ai pas entièrement terminé mais j’ai la tête comme une citrouille ce soir, donc je le complèterai plus tard.

      L’onglet « Sommaire des mots barbares » est situé au-dessus des articles en haut de page.


    • pepite

      Je vous ai complété l’article sur l’autofocus en vous expliquant la différence entre les système autofocus par corrélation de phase ou détection de contraste.


    • Cyan

      Merci…

      Je viens de voir un pentax K7 dans un magasin de limoges, équipé d’un zoom. L’ensemble est quand même imposant… et encombrant !
      Je ne sais si un jour je changerai mon GF1… car oui la compacité de l’ensemble reste vraiment un atout formidable…
      Et le surcoût n’est pas vraiment un handicap et encore moins actuellement (pour ceux qui ne veulent pas du GF2 le GF1 est une super affaire actuellement).

      Le concept micro 4:3 correspond à une vraie demande. A mon avis cela n’est pas un effet de mode…

      J’aime bien l’avoir auprès de moi tous les jours (équipé du 20mm) et vu la qualité globale de mes tirages en A3+ (je n’envisage pas des A2) avec ma R1900… que demander de plus ?
      Et quand je veux photographier plus sérieusement encore j’emporte mon sac (vestige de mes argentiques ), le zoom 14-45mm de Pana vraiment polyvalent et d’anciennes optiques fixes Olympus avec bague d’adaptation pour des photos plus spécifiques…

      Cette polyvalence est son atout principal…

      Il me manque juste une focale un peu plus longue en télé pour photographier des choses trop éloignées (je ne fais pas de photo animalière…). Le 45-200mm me tenterait vraiment, vu son prix et sa qualité d’ensemble !

      J’hésite encore attendant si d’autres marques vont proposer en 2011… par exemple un 60-150mm (équivalent 120-300mm en 24×36) à grande ouverture m’intéresserait vraiment…


    • pepite

      Le K7 n’a plus aucun intérêt, ils vont l’arrêter, quitte à prendre un réflex Pentax il vaut mieux un K-r (plus petit et plus léger) ou un K5.

      Pour l’objectif pour ton GF1 en plus longue focale je ne vois pas l’intérêt d’un 60-150 quand il y a l’excellent 45-200 (équivalent 90-400) complémentaire du 14-45 (équivalent 28-90). Le 45-200 n’est pas beaucoup plus encombrant que le 14-45 et le rapport qualité prix est excellent.

      Le principal est que tu sois content de ton boitier, il n’y a aucun intérêt à changer de boitier dès qu’un nouvel appareil est sorti. Je ne change de boitier que lorsque je considère que ça va m’apporter un vrai plus pour ce que je veux faire. Si tu n’éprouves pas le besoin de travailler sur des faibles profondeurs de champ pour le style de photo que tu fais un réflex ne t’apporterai effectivement pas grand chose, vu que tu ne pratiques pas la photo sportive, ni l’animalier.

      Il vaut mieux un boitier dont on connait les réactions par coeur et avec lequel on s’entend bien que de changer tous les 6 mois ou tous les ans :-)

      Je ne changerai aucun de mes boitiers cette année, les nouveaux modèles n’apportant pas assez de plus par rapport à la somme à investir et à mes boitiers actuels. Le seul qui me tenterait peut-être pour le tout venant serait le Canon 600D. Mais ce serait en plus de mes boitiers actuels et je ne suis pas encore vraiment persuadée qu’il m’apporterait un plus si ce n’est l’écran orientable sur un réflex qui peut être un plus pour les photos de rue ou pour prendre des photos au ras du sol en ville sans avoir à s’allonger par terre, mais je peux le faire avec le G1. Donc ce serait dans le but de pouvoir travailler en faible profondeur de champ tout en ayant le bénéfice de l’écran orientable (si le live view a vraiment fait des progrès). En photo macro ça peut être un gros plus. Mais je verrai ça quand le boitier sera sorti et que j’aurai vu la qualité des images.

      Le micro quatre tiers a bien sûr de l’avenir et au niveau des boitiers en eux-mêmes et au niveau de l’ergonomie vraiment excellente il n’y a vraiment rien à redire, mais il faudrait quand même que Pana et Olympus se bougent un peu au niveau du capteur pour les prochaines générations pour améliorer la gestion du bruit et la dynamique.


    • Cyan

      D’accord avec toi pour le capteur… attendons et profitons pleinement de ce qu’on a !
      C’est vrai que ce 45-200mm de Pana m’intéresse de plus en plus (plus que le 100-300mm). Je crois que je vais me laisser tenter en ce début d’année pour mes photos de cet été…
      Il est à moins de 300 euros… il est en cours de réapprovisionnement chez Digit-Photo…

      Connais-tu un magasin livrant très rapidement en 48h ou 72h maxi car je pars quelques jours en charente-maritime jeudi prochain…


    • Cyan

      J’ai un peu de chance… en faisant des recherches en occasion je suis tombé sur cette annonce à Objectif Bastille ici : http://www.objectif-bastille.com/epages/ObjectifBastille.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/objectifbastille/Products/DPV57775

      Il est en stock à « l’état neuf » 260euros + 14,95 = 274,95 garantie 6 mois… je ne sais si ça vaut le coup car un neuf est à 25euros plus cher et garanti 2 ans chez digit photo !
      A moins de négocier ferme…


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